Calvin Klein 2018春夏系列 | 圖片來源：Indigital.TV

 Raf Simons在美國夢里敲實了致命的釘子：焦慮。過去美國曾經如此輝煌。

 估計Raf Simons會認為，自己給Calvin Klein設計的新系列是三部曲的第二部吧。但也有可能不是這樣。“可能會有七部吧，”他在后臺坦言道。不管怎么樣吧，這個最新系列是一幅美國歷史懷舊檔案清晰圖解：牛仔、啦啦隊長、好萊塢、華爾街，他在上一季就在探索這些。那時，他還是初來乍到的新“美國人”。現在過了一段時間，他適應了很多。他的愿景很明顯地、令人激動地黯淡了下來。“美國希望自己會變成這樣——‘未來會很棒的’，我不覺得棒，”他悲傷地說，“但我們或許還能扭轉局面。”

為了這些積極樂觀，Simons與他的左膀右臂Pieter Mulier在美麗與恐怖的基礎上創造了新系列，就和當年Alexander McQueen以同樣基礎開創的時裝生涯一樣令人難以抗拒。Sterling Ruby再度創造了一個令人回味的秀場布景。天花板垂下了大學行軍樂隊流蘇和啦啦隊員超大彩球，涂抹濃厚的美國色彩。觀眾席上空掛著的小斧子，在觀眾的頭上搖擺不定。戰斧！Paul Bunyan！Lizzie Borden！還有啦啦隊令人害怕的……想想Carrie！

無論是不是故意的，Simons在美國夢里敲實了致命的釘子：焦慮。以種族滅絕與奴隸制為基礎建國而難以控制的自我懷疑。這些終身不安的美國桂冠“詩人”筆下，美夢變作噩夢。他們是阿爾弗雷德·希區柯克（Alfred Hitchcock）、安迪·沃霍爾（Andy Warhol）、斯蒂芬·金（Stephen King）、大衛·林奇（David Lynch）——Simons用各種方式將他們帶進這個系列。希區柯克筆下金發美人淑女版的精準在1950年代的廓形中產生共鳴。沃霍爾“死亡與災難”系列圖像印在新鮮的棉衣罩衫，一種尤為激起不安的對比。男裝要么是合體的定制，要么是粗糙的成衣，這種雙重性令我想起近期第三季《雙峰》（Twin Peaks）里心理分裂的庫珀探員。Coop的邪惡幽靈C先生要是穿上了沿襲至上一季的Calvin的新牛仔褲和牛仔靴倒會蠻適合。但Randall Flagg也會，他是史蒂芬·金的不朽名作《末日逼近》（The Stand）的怪物。

盡管也準備好承認這些參照點都對，但Simons堅持認為這已經被抽象為一鍋美國懷舊歷史檔案的雜燴濃湯，食材還包括：Norman Norell與Pauline Trigere的設計，阿米什人的衍縫，還有“少年心氣”（Smells Like Teen Spirit）的啦啦隊彩球。而且伴隨著史蒂芬·金《小丑回魂》（It）的令人屏息的重制版本即將在全美公開，在《亞當斯一家》（The Addams Family）里的拖把頭表哥（Itt）吐痰照片的流蘇包，甚至還帶有一種機智？

但是系列中的不和諧也不能裝沒看見，這也成為了事情的核心。分歧色彩中的雙重性，瘋狂得流淌在地面的流蘇，尼龍帳篷布料剪下來的類定制服裝粗暴蓋上了批量生產的印章，油漆滾筒蹂躪的丹寧，Michel Gaubert的秀場配樂從《American Beauty》滑翔到《It》：這是一個出了問題的世界。而它曾經如此輝煌。

( 作者：Tim Blanks )